Centro de ConocimientoSkincare
Aplicación del Motor
Skincare
El mismo Motor de Adherencia aplicado al cuidado de la piel. Comprende cada ingrediente, simplifica tu rutina y encuentra una forma más sostenible de continuar. Cada activo se explica como un capítulo, con evidencia, límites y honestidad.
Explora por eje
- 01FundamentosCómo funciona tu piel: capas, barrera, hidratación.Explorar →
- 02Ingredientes y activosCada ingrediente como un capítulo: qué hace, qué no, y su evidencia.Ver los 200 capítulos ↓
- 03Problemas frecuentesManchas, poros, sequedad y sensibilidad, explicados con claridad y sin humo.Explorar →
- 04RutinasOrden, funciones y la rutina mínima que sí se sostiene.Explorar →
- 05Combinaciones y seguridadQué convive bien, qué observar y cuándo consultar.Explorar →
- 06Adherencia IMVitalContinuar cuando se vuelve difícil: nuestro terreno.En redacción
Ingredientes y activos: el catálogo
200 activos
humectantes / soporte de hidratación
Glicerina
El humectante que casi nunca sale en la portada y casi siempre está en la fórmula. Aquí verás por qué su trabajo callado —atraer agua y quedarse con ella— es de lo más honesto que hay en cosmética.
Lípidos de barrera
Ceramidas
Lípidos que tu piel fabrica y que forman parte del cemento entre sus células. Aquí entenderás qué son de verdad, qué papel cumplen y qué no creerle al marketing.
Retinoides
Retinol
Una forma de vitamina A muy popular y, a la vez, muy malentendida. Aquí verás qué es de verdad, en qué se diferencia de otros retinoides, qué dice la evidencia, con sus límites, y qué precauciones pide.
humectantes / soporte de hidratación
Ácido Hialurónico
La estrella del marketing de la hidratación. Aquí verás qué hace de verdad, por qué su tamaño importa y por qué el tópico no es lo mismo que el relleno inyectable.
humectantes / agentes de acondicionamiento
Pantenol
La provitamina B5 que aparece en casi todo lo que promete «calmar y reparar». Aquí verás qué hace de verdad, dónde termina la evidencia y por qué no es una crema cicatrizante.
emolientes / lípidos
Escualano
El aceite ligero que tu propia piel ya conoce. Aquí verás qué hace de verdad, por qué no es lo mismo que el escualeno y por qué su mayor virtud es lo bien que se porta.
vitaminas / multifunción
Niacinamida
La vitamina B3 que el marketing convirtió en «arréglalo todo». Aquí verás qué hace de verdad, por qué su fama es real pero exagerada y qué esperar con honestidad.
humectantes / NMF
Urea
El humectante con doble personalidad. Aquí verás por qué la misma urea hidrata a baja concentración y suaviza a alta, y por qué la cantidad lo cambia todo.
calmantes / acondicionadores
Alfa-Bisabolol
El calmante que viene de la manzanilla. Aquí verás qué hace de verdad, por qué es un buen ejemplo de la distancia entre «el laboratorio» y «tu piel», y qué esperar con honestidad.
calmantes / botánicos
Centella Asiática
La estrella de las cremas «cica». Aquí verás qué hace de verdad, por qué su fama calmante es razonable pero sus promesas «regeneradoras» van por delante de la evidencia, y qué esperar con honestidad.
antioxidantes
Vitamina E (Tocoferol)
El antioxidante clásico de la piel. Aquí verás qué hace de verdad, por qué hace equipo con la vitamina C, y por qué los mitos de «borrar cicatrices» o «sustituir el sol» no se sostienen.
renovadores / alternativa a retinol
Bakuchiol
La «alternativa natural al retinol». Aquí verás qué dice la ciencia de verdad, por qué no es «retinol vegetal», y por qué llamarlo «seguro en el embarazo» es un salto que la evidencia no da.
humectantes / NMF
Sodio PCA
El humectante que tu piel ya fabrica. Aquí verás qué hace de verdad, por qué es «biomimético» y por qué la competición de «cuál humectante es el mejor» sobra.
humectantes / protectores
Ectoína
La molécula «extremófila» que rodea a tus células de una capa de agua. Aquí verás qué la hace distinta a un humectante normal, y por qué «escudo total» o «sustituye al sol» son un salto que la evidencia no da.
humectantes
Ácido Poliglutámico
El humectante «de nueva generación». Aquí verás qué hace de verdad, y por qué el famoso «hidrata varias veces más que el hialurónico» es una cifra de laboratorio, no un hecho probado.
calmantes / botánicos
Avenantramidas (Avena)
El calmante de toda la vida. Aquí verás por qué la avena calma la piel seca e irritada, qué dice la evidencia, y por qué «cura el eczema» o «para todas las pieles» son un paso de más.
antioxidantes
Vitamina C (Ácido Ascórbico)
El antioxidante estrella. Aquí verás qué hace de verdad (antioxidante, colágeno, tono), por qué es tan «quisquilloso», y por qué el zumo de limón no solo no sirve: puede quemarte.
antioxidantes
Ácido Ferúlico
El antioxidante «de equipo». Aquí verás por qué acompaña casi siempre a la vitamina C, qué significa de verdad que «duplica la fotoprotección», y por qué eso no reemplaza al protector solar.
antioxidantes
Coenzima Q10
El antioxidante «energizante» que tu piel ya fabrica. Aquí verás qué hace de verdad, por qué sus niveles bajan con la edad, y por qué su fama antiedad conviene tomarla con cautela.
hidroxiácidos / exfoliantes
Ácido Salicílico
El exfoliante «de los poros». Aquí verás por qué su solubilidad en aceite lo hace único para la piel grasa, qué cautelas pide (foto-sensibilidad, irritación) y por qué el mito de la aspirina es un error.
hidroxiácidos / exfoliantes
Ácido Glicólico
El AHA más potente. Aquí verás por qué su pequeño tamaño lo hace tan eficaz, qué cautelas pide (irritación, foto-sensibilidad) y por qué «más y más a menudo» es un mal plan.
hidroxiácidos / exfoliantes
Ácido Láctico
El AHA amable. Aquí verás por qué exfolia con más suavidad que el glicólico, por qué además hidrata, y por qué «suave» no significa «sin cuidado».
hidroxiácidos / exfoliantes
Ácido Mandélico
El AHA más suave. Aquí verás por qué su gran tamaño lo hace el más amable de la familia, por qué es una buena puerta de entrada para piel sensible, y por qué «suave» no es «sin cuidado».
ácidos dicarboxílicos / calmantes y unificadores del tono
Ácido Azelaico
El activo que calma el rojo y empareja el tono a la vez. Aquí verás por qué, pese a llamarse «ácido», no exfolia como un AHA, por qué se tolera tan bien, y dónde está la frontera entre lo cosmético y lo médico.
despigmentantes / unificadores del tono
Alfa-Arbutina
El despigmentante amable. Aquí verás por qué es un pariente «domesticado» de la hidroquinona, cómo empareja el tono frenando una enzima, y por qué «emparejar el tono» no es lo mismo que «blanquear».
despigmentantes / unificadores del tono
Ácido Tranexámico
El unificador del tono que trabaja por otra vía. Aquí verás por qué nació como medicamento contra el sangrado, cómo calma la «señal» que dispara el pigmento, y por qué se valora cuando las manchas se resisten.
exfoliantes suaves / PHA (polihidroxiácidos)
Gluconolactona
El exfoliante de la familia amable. Un polihidroxiácido (PHA) que renueva la superficie con menos picor que los AHA clásicos y que, de paso, hidrata. El precio de esa suavidad es que trabaja más despacio.
Retinoides (vitamina A)
Retinaldehído
El retinoide cosmético que está a un solo paso del ácido retinoico: por eso se le llama «más potente que el retinol». Aquí verás qué dice la evidencia de verdad, con sus límites y sus precauciones.
retinoides (derivados de vitamina A)
Retinato de Hidroxipinacolona
El retinoide que se salta la fila. Un éster del ácido retinoico (HPR / Granactive Retinoid) que se acopla directo al receptor de la piel, sin convertirse antes. Promete el trabajo de un retinoide con menos ardor; el precio es una evidencia todavía joven y casi siempre combinada.
humectantes / polihidroxiácidos (PHA)
Ácido Lactobiónico
El PHA que hidrata mientras renueva. Un ácido derivado del azúcar de la leche, grande y lento, de los mejor tolerados por la piel sensible. El precio de esa suavidad es que trabaja despacio; y su fama antiedad se apoya en menos evidencia de la que sugiere el marketing.
exfoliantes / queratolíticos lipofílicos (derivados del ácido salicílico, BHA)
Lipohidroxiácido
El ácido salicílico con una cola grasa. Penetra más despacio y afloja las células muertas casi una a una, buscando exfoliar con menos escozor. El precio —y la gracia— es que su ventaja documentada es la tolerancia, no una potencia mayor.
exfoliantes (AHA) / ajustador de pH y quelante
Ácido Cítrico
Es un AHA de pleno derecho, pero casi nunca está en tus productos para exfoliar. Su verdadero oficio es más humilde y más útil: ajustar el pH de la fórmula y protegerla de la oxidación. Y no: el limón en la cara no es lo mismo.
exfoliantes / enzimas proteolíticas
Bromelina
El exfoliante que corta en vez de disolver. Una mezcla de enzimas de la piña que desengancha las células muertas de la superficie sin recurrir a la acidez de un ácido. El precio de esa suavidad es que su evidencia clínica cosmética es todavía delgada.
Antioxidantes polifenólicos (estilbenos)
Resveratrol
El famoso antioxidante de la uva y el vino tinto, llevado a la piel. Prometedor en el laboratorio y bien tolerado, pero con una evidencia humana tópica todavía más corta de lo que sugiere su fama.
Antioxidantes (polifenoles / catequinas)
EGCG
El polifenol estrella del té verde y uno de los antioxidantes vegetales más estudiados. Su punto débil no es la teoría, sino la práctica: es una molécula inestable que se oxida con facilidad, así que lo que importa es cómo esté formulada.
antioxidantes / carotenoides
Astaxantina
El pigmento rojo que da color al salmón, al krill y al camarón, y uno de los antioxidantes mejor estudiados frente al oxígeno singlete. Promete mucho en la piel, pero su evidencia clínica —sobre todo por vía tópica— es todavía joven y modesta.
antioxidantes (molécula endógena / antioxidante «de red»)
Ácido Alfa-Lipoico
El antioxidante que el propio cuerpo fabrica y que presume de moverse por el agua y la grasa de la piel a la vez. La química es elegante; la evidencia sobre el rostro, en cambio, es modesta y con un pero grande: no protege del sol.
antioxidantes / análogos de coenzima Q10 (benzoquinonas de cadena corta)
Idebenona
El antioxidante que se vendió como «el más potente». Un análogo sintético de la coenzima Q10 con una química interesante, pero con una evidencia sobre la piel bastante más modesta de lo que promete la etiqueta.
humectantes / osmoprotectores
Trehalosa
El «azúcar de la resurrección». En la naturaleza salva a los seres que se secan del todo —plantas de resurrección, tardígrados, levaduras—; en cosmética es algo más terrenal y muy valioso: un humectante estable y de tolerancia altísima. La parte espectacular de su historia pertenece a la biología extrema, no todavía a la piel humana.
lípidos de barrera / esfingolípidos
Fitoesfingosina
El esqueleto de las ceramidas. Una base esfingoide idéntica a la que tu piel ya fabrica: ordena la barrera desde dentro de la fórmula y calma. El matiz honesto es que es un ingrediente de soporte, no un reparador milagroso.
lípidos de barrera / emolientes
Colesterol
Uno de los tres lípidos que sellan la barrera de tu piel, junto a las ceramidas y los ácidos grasos libres. No es una estrella que se ve, sino parte del cemento que mantiene todo unido y el agua dentro. Su gracia no es transformar, sino sostener.
despigmentantes / inhibidores de tirosinasa
Ácido Kójico
Un aclarante nacido de la fermentación del koji —el mismo moho del sake y el miso— que frena la enzima clave de la melanina. Útil contra manchas por exceso de pigmento, pero de efecto modesto e inestable, y hoy limitado por regulación: rinde mejor acompañado y con fotoprotección que en solitario.
despigmentantes / inhibidores de tirosinasa
Thiamidol
El aclarante que se diseñó contra la enzima correcta. Un inhibidor sintético de la tirosinasa humana —la que enciende la fabricación de melanina— que la frena de forma reversible. Su gracia es la tolerancia y el diseño; el precio, que casi toda la evidencia sólida proviene de su fabricante.
Despigmentantes (polifenoles)
Ácido Elágico
El polifenol de la granada y las frutas del bosque, usado para atenuar manchas frenando la tirosinasa. Un mecanismo elegante y un aval histórico en Japón, con un gran problema: apenas se disuelve y penetra mal en la piel.
péptidos señalizadores / cobre biodisponible
Copper Tripeptide-1
El péptido que el cuerpo fabrica y va perdiendo con la edad. Transporta cobre y le habla a la piel en su idioma de reparación. La biología es elegante; el precio honesto es que la evidencia en crema es todavía modesta.
péptidos señal / matriquinas
Matrixyl 3000
Dos péptidos que le susurran al fibroblasto que reconstruya matriz. Las mejoras son reales pero modestas y graduales: un apoyo bien tolerado, no un sustituto del retinol. El precio de esa suavidad es que casi todo el mecanismo se ha visto in vitro y buena parte de los datos son del fabricante.
péptidos / biotecnología
Argireline
Un hexapéptido sintético apodado «botox en crema» porque imita la diana molecular de la toxina botulínica. La química es real; la promesa de relajar el músculo desde un serum es donde la evidencia se pone fina.
filtros solares / filtros UV minerales (inorgánicos)
Óxido de Zinc
El único filtro solar de un solo ingrediente que cubre el espectro UV completo (UVB, UVA2 y UVA1) sin depender de mezclas, y uno de los más suaves para piel reactiva. A cambio, para dar protección alta necesita concentraciones altas, y ahí aparecen su textura densa y el velo blanquecino que sigue siendo su verdadero talón de Aquiles.
filtros solares / fotoprotección
Dióxido de Titanio
El filtro mineral más veterano de la fotoprotección: seguro, bien tolerado y con buen historial. Su fama de «pantalla que rebota el sol» es más leyenda que física; su verdadero punto débil es el velo blanco y una cobertura UVA I algo corta.
filtros solares / protección UV
Tinosorb S
Un filtro solar orgánico moderno que cubre UVB y buena parte del UVA sin dejar velo blanco. Muy fotoestable: aguanta el sol y ayuda a que otros filtros no se degraden. El SPF, eso sí, es del producto terminado, no del ingrediente.
exfoliantes químicos / AHA (alfa-hidroxiácidos)
Ácido Málico
El ácido de la manzana. Un alfa-hidroxiácido más grande y discreto que el glicólico que, en la mayoría de las fórmulas, trabaja como copiloto: ajusta el pH y acompaña la exfoliación, más que protagonizarla.
exfoliantes químicos / alfa-hidroxiácidos (AHA)
Ácido Tartárico
El ácido de la uva y el vino. Es un alfa-hidroxiácido de pleno derecho, pero en la mayoría de las cremas trabaja de bastidor —ajustando el pH— más que como el exfoliante protagonista. Por eso conviene leer la etiqueta antes de comprar un producto por él.
exfoliantes suaves / PHA (ácidos biónicos)
Ácido Maltobiónico
El exfoliante de molécula grande que trabaja despacio. Un polihidroxiácido (PHA) de tipo biónico que renueva la superficie con menos escozor que los AHA clásicos y que, de paso, hidrata. El precio de esa suavidad es que trabaja poco a poco, y su evidencia como ingrediente aislado todavía es escasa.
exfoliantes enzimáticos (proteasas vegetales)
Papaína
El exfoliante que no lija ni quema. Una enzima de la papaya que, en lugar de raspar, digiere las proteínas que mantienen pegadas las células muertas de la superficie. Se vende como «exfoliar sin ácidos»; su otra cara, menos publicitada, es que es un alérgeno bien documentado.
exfoliantes enzimáticos (proteasas de cisteína, tipo papaína)
Actinidina
La enzima que hace del kiwi una fruta que «ablanda» la carne, reformulada como exfoliante suave. Prometedora en el papel, pero con poca evidencia clínica propia y una etiqueta que conviene leer con calma: es el principal alérgeno del kiwi.
Despigmentante / activo del tono
Rucinol
El despigmentante que arrasa en el tubo de ensayo. Aquí verás por qué el 4-butilresorcinol frena la enzima del pigmento con más fuerza que clásicos como el ácido kójico o la arbutina, y por qué en la piel su evidencia —real pero modesta— se concentra en el melasma y las manchas.
Tono y manchas
Feniletil Resorcinol
Uno de los inhibidores de tirosinasa más potentes del laboratorio, vendido como SymWhite 377. Su fuerza in vitro es real; su prueba en piel humana casi siempre llega acompañada de otros activos, y esa distinción importa.
unificadores del tono / diácidos grasos
Ácido Octadecenedioico
El primo de cadena larga del ácido azelaico. Un diácido graso obtenido por biofermentación del ácido oleico que unifica el tono por una vía indirecta: apaga la señal que le dice a la célula que fabrique pigmento, en lugar de bloquear la enzima. Su carta fuerte declarada es la tolerancia.
Despigmentantes / uniformadores del tono
Glabridina
La molécula estrella del regaliz para el tono. Un isoflavano que frena la tirosinasa —la enzima que fabrica melanina— y calma la piel a la vez. Su mecanismo está bien descrito en laboratorio; su eficacia en humanos se ha estudiado sobre todo dentro de fórmulas combinadas, no en solitario.
antioxidantes enzimáticos / enzimas antioxidantes (dismutasas)
Superóxido Dismutasa
La enzima que tu propio cuerpo usa como primera línea contra los radicales del oxígeno. Un antioxidante enzimático que —a diferencia de la vitamina C— se recicla y no se agota. El precio de su promesa es que es una proteína grande y frágil, y su eficacia sobre la piel todavía tiene más laboratorio que clínica.
antioxidantes / tono (despigmentante cosmético)
Glutatión
El antioxidante que tu propio cuerpo fabrica, ahora en la etiqueta prometiendo piel más luminosa. La bioquímica es real; la evidencia de que aclare la piel aplicado por fuera es todavía escasa y desigual.
antioxidantes
PQQ
El antioxidante «de la energía celular». Una orto-quinona con química redox genuina y una promesa mitocondrial enorme, pero con evidencia tópica todavía pequeña. Aquí separamos lo demostrado de lo prometido.
antioxidantes
Ácido carnósico
El antioxidante del romero. Su química antioxidante y su papel como estabilizante de la fórmula son sólidos y honestos; los beneficios que se le atribuyen sobre la piel viven todavía en el laboratorio. Aquí separamos lo demostrado de lo prometido.
humectantes / agentes de acondicionamiento
Pentavitina
El humectante que se queda. Un complejo de carbohidratos vegetal —marca comercial de un INCI llamado Saccharide Isomerate— que imita los azúcares del factor natural de hidratación y se adhiere a la piel para hidratar de forma prolongada. Aquí separamos su hidratación real de la promesa de marca de las «72 horas».
filtros solares / protección UV
Parsol SLX
Un filtro solar UVB distinto: en vez de una molécula pequeña, un polímero de silicona que se queda en la superficie y penetra muy poco. Eso sí, es solo UVB —por sí solo no es amplio espectro— y su valor está en sumar dentro de una fórmula, no en actuar en solitario.
calmante
Licocalcón A
El calmante del regaliz chino. Reduce la apariencia de rojeces con evidencia humana controlada frente a vehículo, pero casi siempre dentro de fórmulas del fabricante. Aquí verás qué calma de verdad, qué se le atribuye de más y por qué no es la glabridina.
calmantes / acondicionadores
Glicirrizato de Dipotasio
El calmante soluble del regaliz. Aquí verás qué hace de verdad, por qué su mecanismo antiinflamatorio es sobre todo cosa del laboratorio (y de su metabolito), y qué esperar con honestidad: confort, no tratamiento.
calmante
Palmitoiletanolamida (PEA)
Un lípido calmante que tu propio cuerpo fabrica (una N-aciletanolamina, tipo endocannabinoide, no cannabis). Alivia el picor y la sequedad en piel atópica dentro de cremas emolientes, con evidencia real pero pequeña. Aviso: no es el tensioactivo «palmitato de monoisopropanolamina» con el que se confunde su nombre.
calmante
Tetrapéptido-15
El «calmante neurosensorial» de la piel sensible. Un péptido opioide sintético (la endomorfina-2 acetilada) con una hipótesis mecanística atractiva y evidencia clínica todavía pequeña y de origen del fabricante. Aquí separamos lo demostrado de lo prometido.
otro
Azufre
El mineral de la vieja escuela para la piel grasa. Un queratolítico que afloja la capa córnea y modera el sebo, con acción antibacteriana y antifúngica. Aquí lo tratamos como cosmético: cuando se usa para tratar el acné o la sarna, pasa a ser fármaco.
péptidos / biotecnología
Matrixyl Synthe’6
Un péptido señal con mucho marketing detrás. Su seguridad tópica está bien caracterizada y tiene plausibilidad biológica, pero la eficacia anti-edad procede casi por completo del fabricante o de fórmulas combinadas. El precio de tanta promesa es que no hay ningún ensayo independiente que aísle el péptido.
péptidos / biotecnología
Factor de Crecimiento Epidérmico (EGF)
El «factor de crecimiento» del skincare: una proteína humana hecha por biotecnología —no un extracto de nadie— con un papel sólido en cicatrizar heridas y una evidencia antiedad todavía modesta. Aquí separamos el laboratorio de la promesa.
péptido/biotecnología
Factor de Crecimiento de Fibroblastos (FGF)
El «factor de crecimiento» estrella del anti-edad de biotecnología. Una familia de proteínas con biología real y potente, pero con evidencia cosmética todavía limitada: separamos lo demostrado de lo prometido —y aclaramos qué es en realidad.
péptidos / biotecnología
Exosomas
El activo biotecnológico del momento. Vesículas nanométricas con una promesa enorme y una evidencia todavía pequeña, que procede casi toda de procedimientos médicos, no de un suero en casa. Aquí separamos la ciencia del marketing.
otro
Melatonina
La «hormona del sueño» convertida en activo del cuero cabelludo. Su función cosmética oficial es la de antioxidante, y hay una señal preliminar de que prolonga la fase de crecimiento del cabello. El precio de esa promesa es que la evidencia todavía es pequeña.
filtros solares / protección UV extendida (UVA1)
Mexoryl 400
Un filtro solar orgánico de nueva generación que cubre la UVA1 de onda larga (370–400 nm), el tramo que la mayoría de los filtros clásicos dejaba a medias. Es fotoestable y está autorizado en la UE; su evidencia, eso sí, es casi toda del fabricante.
filtros solares / protección UV
Tinosorb M
Un filtro solar orgánico «de partícula» y de amplio espectro: absorbe UVB y UVA —y dispersa una fracción de la luz— sin dejar velo blanco. Muy fotoestable, pero no es un filtro mineral y no es lo mismo que Tinosorb S.
filtros solares / protección UV
Tinosorb A2B
Un filtro solar orgánico —no mineral, pese a ser «nano»— que absorbe UVB y rellena la banda UVA2. Potente y muy fotoestable, pero no cubre el UVA1 por sí solo: se evalúa dentro de un protector solar formulado, junto a un filtro UVA. Y no, no es lo mismo que Tinosorb S.
filtros solares / protección UV
Uvinul A Plus
Un filtro solar orgánico especializado en el UVA largo y muy fotoestable: aguanta el sol sin degradarse. Su fortaleza real es su propia estabilidad —no estabilizar a otros filtros ni actuar como antioxidante—, y solo cubre el UVA: necesita filtros UVB para el amplio espectro.
filtro solar
Uvinul T 150
Un filtro solar orgánico UVB de alta eficacia y gran fotoestabilidad. Cubre muy bien la quemadura, pero solo el UVB: para amplio espectro necesita filtros UVA a su lado. Y el SPF, recuerda, es del producto terminado, no del ingrediente.
filtros solares / protección UV
Mexoryl SX
El filtro UVA hidrosoluble de L'Oréal (ecamsule): absorbe la radiación UVA con un pico en ~345 nm. No es un amplio espectro por sí solo y siempre se formula junto a filtros UVB. Su función como filtro está reconocida; los superlativos de marketing, no tanto.
filtros solares / protección UV
Mexoryl XL
El nombre comercial (L’Oréal) del drometrizol trisiloxano: un filtro solar orgánico oleosoluble de amplio espectro (UVB y UVA) y muy fotoestable. Reconocido fuera de EE. UU., pero nunca aprobado por la FDA. Su nivel de protección, eso sí, es del producto terminado.
filtros solares / protección UV
Avobenzona
Uno de los pocos filtros orgánicos que cubre todo el UVA. Absorbe la radiación (no la refleja), pero se degrada con la luz: su protección depende de la fórmula que la estabiliza, no de la molécula sola. El SPF, además, es del producto terminado.
filtros solares / filtros UV orgánicos (químicos)
Octocrileno
Un filtro solar orgánico oleosoluble que absorbe UVB y UVA-II corto y que destaca, sobre todo, estabilizando a otros filtros como la avobenzona. No es de amplio espectro por sí solo, y el SPF es del producto terminado, no del ingrediente.
filtros solares / protección UV
Octisalato
Un filtro solar UVB oleosoluble que absorbe la radiación que quema, pero es débil y casi nunca trabaja solo: en la fórmula acompaña a otros filtros y, de paso, los disuelve y ayuda a estabilizarlos. El SPF, por eso, es del producto terminado, no del ingrediente.
filtros solares / filtro UVB orgánico
Homosalato
Un filtro solar orgánico que absorbe UVB. Por sí solo es débil y no cubre UVA, así que trabaja en equipo: se combina con otros filtros, aporta resistencia al agua y ayuda a disolverlos. Su función está aprobada, pero su seguridad está bajo revisión activa.
filtros solares / protección UV
Ensulizol
Un filtro solar que se disuelve en agua y absorbe solo el UV-B. Cubre bien su parte del espectro, pero necesita compañía para el UVA —y su química, vista de cerca, tiene un matiz que conviene contar con honestidad.
filtros solares / protección UV
Oxibenzona
Un filtro solar clásico que cubre UVB y buena parte del UVA, pero no todo el espectro. Es también el ingrediente más discutido de la fotoprotección: aquí separamos la evidencia real —regulatoria, de absorción y ambiental— de la alarma y del marketing.
antioxidantes
Quercetina
Un flavonol vegetal con una química antioxidante y antiinflamatoria genuina en el laboratorio, protección frente al UV vista en modelos animales y en piel humana ex vivo —pero todavía sin un ensayo clínico tópico robusto en humanos vivos. Aquí separamos lo demostrado de lo prometido.
péptidos / biotecnología
Pentapéptido-18 (Leuphasyl)
Un péptido sintético que imita a las encefalinas —los opioides naturales del cuerpo— para intentar frenar la señal de contracción del músculo de expresión, por una vía distinta a la de Argireline. La química del diseño es real; casi toda la evidencia de eficacia, sin embargo, todavía viene del propio fabricante.
alfa-cetoácido orgánico exfoliante
Ácido Pirúvico
El exfoliante de la familia cetoácida: la misma molécula que en consultorio se aplica como peeling al 40-70% aparece, mucho más diluida, en sueros de venta libre. Aquí separamos el procedimiento profesional del ingrediente cosmético que realmente puedes tener en el baño.
Ciclitol (poliol cíclico de 6 carbonos)
Inositol
Un humectante ciclitol con una seguridad excelente y una identidad curiosa: casi toda su fama —hormonal, metabólica, de fertilidad— viene de tomarlo en cápsulas, no de aplicarlo sobre la piel.
aceites vegetales / emolientes
Aceite de Rosa Mosqueta
El aceite botánico de moda. Un emoliente vegetal genuino, prensado de la semilla del escaramujo y rico en ácidos grasos, con una promesa antiedad todavía preliminar. Aquí separamos lo que hace de verdad del marketing del «retinol natural» y de «la vitamina C».
Despigmentantes / uniformadores del tono
N-Acetilglucosamina
El aminoazúcar del tono. Un despigmentante suave con un mecanismo indirecto genuino y el mejor ensayo clínico de su grupo. El matiz honesto: casi toda su evidencia de eficacia viene del mismo fabricante que lo desarrolló.
calmantes / acondicionadores
Alantoína
El calmante discreto de siempre. Un derivado de la urea que suaviza, hidrata y protege la piel sensible, con un perfil de seguridad sólido. No es un activo estrella: es un secundario fiable que suma sin restar.
acondicionadores / fermentos (postbióticos)
Filtrado de Fermento de Galactomyces (Pitera)
El fermento icónico del cuidado facial. Un mecanismo real y bien descrito en el laboratorio, con evidencia tópica que llega sobre todo de células, del fabricante y de productos de marca. Aquí separamos el mecanismo del resultado, y el ingrediente genérico del producto terminado.
antioxidantes
Ácido Gálico (Gallic Acid)
El antioxidante fenólico del té, el roble y las agallas. Su química captadora de radicales es genuina y su mecanismo antiedad es prometedor, pero procede de células y ratones: la prueba clínica tópica en piel humana todavía es pequeña.
antioxidantes / botánicos polifenólicos
Extracto de Té Verde
El antioxidante botánico más popular. Un extracto de la hoja de té verde, rico en polifenoles, con química antioxidante genuina y una base clínica tópica todavía modesta. Su gracia es acompañar; su trampa, confundirlo con el EGCG puro o con el té que se bebe.
antioxidantes
Beta-Caroteno
El pigmento naranja de la zanahoria: un carotenoide antioxidante de verdad y una «provitamina A». Pero casi toda su fama —vitamina A, protección solar, antiarrugas— viene de la dieta y del laboratorio, no de aplicarlo sobre la piel. Aquí separamos lo demostrado de lo prometido.
minerales y oligoelementos / sal orgánica soluble de zinc (seborregulador de apoyo)
Gluconato de Zinc
La cara soluble del zinc. Una sal orgánica hidrosoluble que se usa como agente antimicrobiano y de apoyo para piel grasa o con tendencia acneica. Los mecanismos del zinc son reales, pero casi toda la evidencia clínica en acné viene de tomarlo, no de aplicarlo. Aquí separamos lo demostrado de lo prometido.
acondicionadores / nucleósido señalizador (firmeza y calma)
Adenosina
El nucleósido «antiedad amable». Una molécula que tu propio cuerpo fabrica y que, como señal para los fibroblastos, mejora la lisura y la firmeza de la piel. Su efecto es real, pero modesto: aquí lo separamos de la fama de «bótox en crema».
filtros solares / protección UV
Octinoxato
Uno de los filtros solares orgánicos más usados del mundo. Absorbe la radiación UVB (la quemadura) y la convierte en calor; no la refleja como un filtro mineral. Es un buen filtro, pero honesto en su alcance: del UVA protege poco, se degrada con la luz y el SPF es del producto terminado, no del ingrediente.
antioxidantes
Curcumina
El pigmento dorado de la cúrcuma, aislado. Un curcuminoide polifenólico con una química antioxidante y antiinflamatoria genuina en el laboratorio, pero con evidencia cosmética tópica todavía joven y muy dependiente de la formulación. Aquí separamos la fama de lo demostrado.
péptidos señal / matriquinas
Palmitoil Hexapéptido-12 (Biopeptide EL)
Un péptido «de la elastina» con un mecanismo elegante y una promesa de firmeza grande, pero con evidencia clínica todavía pequeña. Aquí separamos lo demostrado de lo prometido.
Enzima proteolítica bacteriana (serina proteasa / subtilasa)
Subtilisina (enzima bacteriana)
El exfoliante enzimático de origen bacteriano: una serina-proteasa que corta —no disuelve— las proteínas que unen las células muertas de la piel. Aquí separamos su mecanismo real de su historial industrial en detergentes.
humectantes / excipientes
Manitol
El excipiente discreto de las fórmulas. Un hexitol emparentado con el sorbitol que humecta, aglutina y estabiliza, con un perfil de seguridad sólido. Su fama antioxidante y calmante procede sobre todo de rellenos inyectables y modelos animales, no de aplicarlo solo sobre la piel.
aceites vegetales / emolientes
Aceite de Marula
El aceite africano de moda. Un emoliente vegetal con un ensayo clínico real detrás —algo poco común entre los aceites—, junto a una fama antiedad y antioxidante que, para el aceite en sí, todavía no está tan demostrada como se cree.
despigmentantes / inhibidores de tirosinasa (extracto botánico)
Extracto de Flor de Margarita (Bellis Perennis)
Un extracto floral con patente propia como aclarante: inhibe débilmente la tirosinasa y, según su fabricante, frena la endotelina. Su historia mecánica es atractiva; su evidencia clínica independiente, todavía muy pequeña.
calmantes / botánicos
Extracto de Boswellia (incienso indio)
La resina que se quema como incienso, convertida en calmante cosmético. Ácidos boswélicos con un mecanismo antiinflamatorio real en el laboratorio y una evidencia tópica todavía pequeña — su historia principal es oral y articular, no de la piel.
acondicionadores / fermentos (postbióticos)
Filtrado de Fermento de Levadura (Saccharomyces)
Un filtrado de fermentación con función humectante reconocida y una promesa antioxidante que, hoy, vive sobre todo en péptidos aislados de laboratorio. Aquí separamos su identidad propia de la de sus parientes cercanos: el extracto, el lisado y el filtrado de Galactomyces (Pitera).
antioxidantes
Ácido Cafeico (Caffeic Acid)
El antioxidante fenólico del café y el propóleo, precursor no metilado del ácido ferúlico. Su química antioxidante y su papel fotoprotector coadyuvante son reales en el laboratorio y en modelo animal; la prueba clínica tópica en piel humana todavía falta.
Extracto vegetal rizomatoso (Zingiberaceae)
Extracto de Cúrcuma
El rizoma completo de la cúrcuma, no el pigmento aislado. Un extracto antioxidante que se promociona como uniformador de tono, con una evidencia tópica todavía pequeña: un único estudio cuyo propio resultado de color no convenció a las voluntarias.
Bioflavonoide (glucósido de quercetina), históricamente denominado vitamina P
Rutina
Un bioflavonoide antioxidante con una identidad curiosa: es el glucósido de la quercetina, y buena parte de su fama histórica —la «vitamina P» de las venas— viene de un derivado oral distinto, no de aplicarlo en crema.
Minerales y oligoelementos — silicatos minerales naturales (filosilicatos)
Mica
Un mineral que brilla, no un activo de cuidado: el mica colorea, da volumen y aporta ese brillo nacarado a incontables cosméticos. Aquí separamos su función real de lo que no hace, y hablamos con honestidad de su pureza y de dónde viene.
Ácido graso poliinsaturado esencial (omega-6) — lípido precursor de barrera
Ácido Linoleico
Un ácido graso esencial omega-6 que la piel no puede fabricar por sí misma: forma parte de la ceramida que sella la barrera cutánea, pero su historia se confunde fácilmente con el omega-6 de la dieta y con los aceites vegetales que lo contienen.
Filtro solar orgánico
Padimato O
Un filtro UVB veterano derivado del PABA, con una química sencilla y una historia reciente más complicada: uso comercial cada vez menor y, en la Unión Europea, una propuesta de clasificación como tóxico para la reproducción que todavía está en evaluación, no adoptada.
Carotenoide acíclico (caroteno)
Licopeno
El carotenoide rojo del tomate: un antioxidante cosmético registrado, pero cuya fama de «protector solar desde dentro» viene casi por completo de estudios de suplementación oral, no de la crema.
Péptido de señalización biomimético (matrikina) — lipopéptido mimético de trombospondina-1 (TSP-1) / activador de TGF-β
Palmitoil Tripéptido-5 (Syn-Coll)
Un péptido patentado que se vende bajo el nombre de marca Syn-Coll y que, según su fabricante, imita a una proteína propia del cuerpo (la trombospondina-1) para activar el colágeno. Separamos el nombre INCI de la marca, y la evidencia independiente de la del propio fabricante.
Ácido polihidroxi natural (PHA) de estructura cicloexeno-carboxílica
Ácido Shikímico
Un PHA natural que se purifica del anís estrellado japonés y se promociona como una alternativa suave al ácido glicólico. Esa comparación tan repetida tiene un origen menos independiente de lo que parece, y su evidencia tópica es todavía mayoritariamente de laboratorio.
Diol de cadena corta (1,2-glicol), 5 carbonos
Pentilenglicol
Un diol de cadena corta que humecta, disuelve y ayuda a que el conservante de la fórmula rinda más. No es, por sí mismo, un conservante: aquí separamos lo que hace realmente de lo que a veces se le atribuye de más.
Aceite vegetal fijo / lípido funcional (triglicérido rico en ácido oleico y linoleico)
Aceite de Argán
El aceite completo prensado de la almendra del fruto del argán: un emoliente con tocoferoles propios y una reputación enorme que conviene separar de lo que la evidencia real —tópica, no dietética— puede sostener.
Derivado sintético de cromano (cromanona/cromanol funcionalizado) — distinto del cromanol de la vitamina E
Dimetilmetoxi Cromanil Palmitato
Un derivado sintético de cromano que se vende bajo la marca Chromabright® como aclarante de la piel. Se parece de nombre a la vitamina E, pero no comparte su estructura activa, y casi todo lo que se sabe de su eficacia viene de la empresa que lo fabrica.
Extracto botánico foliar (Lamiaceae) — ácido rosmarínico y flavonoides (luteolina, apigenina)
Extracto de Perilla (Shiso púrpura)
La hoja del shiso púrpura, rica en ácido rosmarínico y flavonoides, con una fama calmante que crece rápido en la cosmética coreana. Buena parte de la evidencia más citada pertenece en realidad a un fitocomplejo derivado de células, un ingrediente distinto.
Postbiótico bacteriano (lisado de fermentación)
Lisado de Fermento de Lactobacillus
Un postbiótico de identidad y seguridad ya cerradas por un informe final regulatorio, con una advertencia honesta: no es un probiótico vivo. Aquí separamos lo que realmente es —péptidos, ácidos orgánicos y restos de pared celular de bacterias ya inactivadas— de la idea de "probiótico para la piel" que circula en el marketing de fermentos.
Ácido benzoico aromático metoxilado (ácido 4-metoxibenzoico)
Ácido p-Anísico
Un ácido aromático del anís, registrado en Europa como ingrediente de fragancia, al que a veces se le atribuye de más: aquí separamos lo que ayuda a hacer —en combinación— de lo que no es: un conservante aprobado.
Extracto vegetal de semilla rico en proantocianidinas oligoméricas (OPC), Vitaceae
Extracto de Semilla de Uva
Un antioxidante botánico rico en proantocianidinas oligoméricas (OPC), extraído de la semilla de la uva. Aquí lo separamos con cuidado del resveratrol —una molécula distinta con ficha propia— y de su fama como suplemento oral.
Vitaminas del complejo B (vitamina hidrosoluble, cofactor enzimático) — Vitamina B7 / H
Biotina
La vitamina detrás de las gomitas para el cabello. Su fama de "fortalece el cabello y las uñas" viene casi toda de corregir una deficiencia poco frecuente por vía oral, no de aplicarla en un cosmético.
Mineral arcilloso (silicato de aluminio hidratado) — filosilicato 1:1, caolinita
Caolín
Un mineral que absorbe, no un activo que trata: el caolín es la arcilla más suave para retirar el exceso de sebo e impurezas. Aquí separamos esa función física real de lo que la tradición popular le atribuye de más.
Polisacárido (β-glucano); en pared celular de levadura/hongos: cadena β-1,3 con ramificaciones laterales β-1,6 (CAS 53238-80-5, estructuralmente afín al CAS de identidad 26874-89-5); en cereales como avena/cebada: cadena LINEAL de tipo enlace-mixto (mixed-linkage), predominantemente β-1,4 (~70%) interrumpida por enlaces β-1,3 aislados (~30%, no una alternancia regular), sin ramificación (CAS 55965-23-6) — la gobernanza describe una única estructura ramificada para las tres fuentes; esta ficha corrige esa imprecisión (ver documental_limitations)
Beta-glucano
Un polisacárido con una identidad doble: por vía oral o inyectada tiene una enorme fama como inmunomodulador; en un cosmético es algo mucho más terrenal, un humectante y acondicionador de barrera con evidencia propia todavía preliminar.
filtros solares / protección UV
Amiloxato
Un filtro solar UVB de la familia cinamato, aprobado en Europa desde 1997, pero ausente de Estados Unidos, Canadá y Japón. Su primo más conocido, el octinoxato, ya está en esta biblioteca; aquí explicamos por qué no son el mismo ingrediente ni comparten datos de seguridad.
Carotenoide (xantofila vegetal)
Luteína
El carotenoide amarillo-anaranjado famoso por su papel en la salud ocular —siempre por vía oral—. Aquí separamos esa fama del papel mucho más joven y modesto que tiene sobre la piel, y aclaramos por qué no es lo mismo que la astaxantina.
Péptido de señalización sintético (hexapéptido Phe-Val-Ala-Pro-Phe-Pro), de origen bio-fermentado — aislado originalmente de extractos de fermentación de levadura (Saccharomyces cerevisiae) y hoy producido por síntesis química en fase sólida; no es una matrikina derivada de una proteína de matriz extracelular (a diferencia de Cobre Tripéptido-1 o Palmitoil Tripéptido-5/-1); el único estudio académico independiente localizado lo describe como modulador de la red de control de calidad de proteínas (proteostasis) y de la respuesta antioxidante en fibroblastos humanos, no como estimulador directo demostrado de colágeno o elastina
Hexapéptido-11 (Elhibin)
Un hexapéptido de origen bio-fermentado que llegó a esta ficha con el nombre «Elhibin», pero nuestra propia verificación no pudo confirmar ese vínculo: todo indica que designa a un ingrediente distinto. Separamos esa corrección de lo que sí demuestra la evidencia disponible.
Enzima proteolítica vegetal (cisteín-proteasa) — familia C1A, clan CA (superfamilia de la papaína)
Ficina
La enzima del látex del higo que exfolia digiriendo, no disolviendo. Comparte familia con la papaína, la bromelina y la actinidina, pero tiene su propio origen y su propio matiz honesto: la planta de la que sale es un alérgeno de contacto y un fototóxico documentados.
Fructano (polisacárido de reserva vegetal)
Inulina
Un fructano vegetal, extraído sobre todo de la raíz de achicoria, con una identidad curiosa: su enorme fama —fibra prebiótica, alimentos funcionales, microbiota intestinal— viene de comerla, no de aplicarla sobre la piel.
Aceite vegetal fijo / lípido funcional (triglicérido rico en ácido gamma-linolénico, GLA, omega-6)
Aceite de Borraja (rico en GLA)
El aceite fijo de la semilla de borraja, con el mayor contenido conocido de ácido gamma-linolénico (GLA) entre los aceites vegetales cosméticos comunes: un emoliente real, con una fama de «calmante» que conviene separar de lo que la evidencia tópica —todavía escasa— puede sostener.
Extracto botánico de fruto (Phyllanthus emblica L., familia Phyllanthaceae —antes clasificada en Euphorbiaceae—), rico en polifenoles y taninos hidrolizables (derivados de ácido gálico, ácido elágico) y ácido ascórbico
Extracto de Fruto de Amla
Una matriz completa de polifenoles, taninos y vitamina C extraída del fruto del amla (grosella india), con una identidad clara y una evidencia de laboratorio consistente con un rol antioxidante y aclarante — todavía sin un ensayo clínico propio en piel humana.
Extracto botánico astringente-antioxidante (Hamamelidaceae) — taninos, hamamelitanino, ácido gálico
Hamamelis / Avellano de bruja (extracto de hoja)
Un extracto de hoja rico en taninos, ácido gálico y flavonoides, con una confusión de identidad muy extendida: no es lo mismo que el «agua de hamamelis» destilada que compras en la farmacia.
Postbiótico bacteriano — filtrado de fermentación de raíz de rábano (usado como sistema conservante/antimicrobiano de la fórmula)
Filtrado de Fermento de Raíz de Rábano (Leuconostoc)
Un filtrado de la fermentación de raíz de rábano, usado sobre todo como conservante para la propia fórmula cosmética. Tiene un giro poco conocido: un estudio independiente no encontró las bacteriocinas de fermentación que se le atribuyen, y sí dos compuestos que, según su propia datación, no vienen de la fermentación misma.
Quelante orgánico de origen vegetal (éster fosfórico del inositol)
Ácido Fítico
Se vende a menudo junto a los polihidroxiácidos (PHA), como si fuera uno de ellos. Químicamente no lo es: es un hexafosfato de inositol, un quelante que protege la fórmula de los metales, con una segunda vida como antioxidante todavía sin probar en piel.
Extracto vegetal foliar (Ginkgoaceae)
Extracto de Ginkgo
Un extracto vegetal de la hoja de ginkgo, con una identidad curiosa: su enorme fama —memoria, circulación, medicina herbal— viene de tomarlo como suplemento, no de aplicarlo sobre la piel.
Vitamina hidrosoluble (vitamina B6, sal clorhidrato)
Piridoxina HCl
La sal clorhidrato de la vitamina B6, con una función cosmética registrada mucho más modesta —acondicionador de piel y de cabello, antiestático— que su enorme fama nutricional.
Mineral arcilloso (silicato de aluminio hidratado coloidal) — filosilicato 2:1 expansivo, esmectita de montmorillonita como constituyente principal
Bentonita
Una arcilla que se hincha con el agua, no un activo que trata: la bentonita es una de las arcillas cosméticas más absorbentes. Aquí separamos esa función física real de las promesas de «detox» que la rodean.
aceites vegetales / emolientes
Aceite de semilla de baobab
El aceite prensado de la semilla del baobab africano: un emoliente vegetal con un estudio piloto clínico real detrás —no irritante, hidratante, reductor de la pérdida de agua de la piel—, distinto de la fama tradicional del árbol completo y del marketing que le atribuye tratar el eccema o la psoriasis.
filtro solar
Iscotrizinol
Un filtro solar orgánico de la familia triazona, con un largo historial regulatorio europeo (desde 1998). Cubre bien el UVB y aporta algo de UVA II, pero no la UVA I: para amplio espectro necesita un filtro compañero. Y el SPF, recuerda, es del producto terminado, no del ingrediente.
Xantona C-glucosídica (polifenol vegetal, Mangifera indica)
Mangiferina
Una xantona extraída sobre todo de la corteza y la hoja del mango, con una identidad curiosa: su enorme fama —antioxidante, antidiabética, antiinflamatoria— viene de estudios orales y de laboratorio, no de aplicarla sobre la piel.
Péptido de señalización sintético (tetrapéptido de nicho periocular)
Acetil Tetrapéptido-5 (Eyeseryl)
Un tetrapéptido diseñado a propósito para la zona periocular, no para arrugas en general. Su mecanismo propuesto y su cifra de mejoría más citada vienen casi por completo de su propio fabricante.
Extracto botánico astringente-calmante (Salicaceae) — corteza rica en salicilatos (salicina, precursor glucosídico del ácido salicílico) y otros polifenoles
Sauce blanco (Salix alba), extracto de corteza
Un extracto de corteza rico en salicina, la molécula precursora de la aspirina y de los salicilatos. Aquí separamos lo que su ficha de seguridad realmente registra —acondicionador, calmante, astringente— de su fama de moda como «BHA natural» y exfoliante.
Trisacárido (galactosa-glucosa-fructosa)
Rafinosa
Un trisacárido vegetal con una identidad muy reconocible: es el azúcar de las leguminosas famoso por causar gases al comer frijoles, garbanzos o lentejas. Aquí separamos esa fama dietética de su papel real —y todavía preliminar— como ingrediente cosmético humectante.
Aceite vegetal fijo / lípido funcional rico en ácido punícico (ácido linolénico conjugado)
Aceite de Semilla de Granada
El aceite fijo de la semilla de la granada, con un componente mayoritario poco común entre los aceites cosméticos —el ácido punícico—: un emoliente real, con una composición más variable de lo que suele contarse y una evidencia clínica en piel humana que conviene mirar con lupa.
Extracto botánico (Moraceae) rico en estilbenos: despigmentante/inhibidor de tirosinasa
Extracto de Raíz de Morera Blanca
El extracto de la raíz de la morera blanca —no la fruta que conoces— con una función cosmética oficial poco común: aclarante. Aquí separamos su química real (una familia distinta de la arbutina) de lo que su evidencia, todavía de laboratorio, puede sostener hoy.
Extracto botánico venotónico / antirrojeces (Asteraceae, tribu Coreopsideae)
Chrysanthellum Indicum / Manzanilla Dorada (Extracto)
Un extracto vegetal con algo poco frecuente en esta biblioteca: un ensayo clínico real en 246 personas con rosácea. Separamos con cuidado esa reducción medida del enrojecimiento de lo que un cosmético nunca puede prometer: tratar o curar la rosácea.
Postbiótico bacteriano — lisado de fermentación de Bifidobacterium
Lisado de Fermento de Bifidobacterium
Un postbiótico con identidad registrada en bases de datos cosméticas, pero sin un dictamen de seguridad propio de un panel independiente. Aquí separamos lo que realmente es —un lisado de bacterias Bifidobacterium longum, ya inactivadas— de la idea de "probiótico para la piel" del marketing de fermentos, y del ingrediente emparentado, pero distinto, derivado de Lactobacillus.
Ácido dicarboxílico (diácido graso de cadena media)
Ácido Sebácico
Un diácido graso de 10 carbonos, obtenido sobre todo del aceite de ricino, con una función cosmética real y única: ajustar el pH de la fórmula. Aquí lo separamos con precisión de su primo cercano, el ácido azelaico.
Extracto vegetal — matriz de polifenoles (elagitaninos, ácido elágico, ácido gálico) del fruto de la granada
Extracto de Fruto de Granada
La granada tiene fama de superfruta antioxidante. Su extracto de fruto tiene una identidad cosmética propia, revisada y declarada segura por un panel independiente —pero esa misma revisión guarda un hallazgo que rara vez se cuenta, y su función activa real todavía está por demostrarse en la piel.
Bioflavonoide cítrico — chalcona semisintética derivada de la hesperidina
Hesperidina Metilchalcona
Un derivado fabricado a partir de la hesperidina de los cítricos —no la hesperidina misma—, mucho más famoso como uno de los tres ingredientes de un medicamento oral para las venas que como activo de una crema.
Minerales y oligoelementos — pigmento mineral inorgánico (compuesto de bismuto)
Oxicloruro de Bismuto
Un pigmento mineral sintético, no un activo de cuidado: el oxicloruro de bismuto aporta ese brillo perlado a sombras, rubores y esmaltes. Aquí separamos su función óptica real de lo que no hace, y corregimos un dato regulatorio que circula mucho pero que no encontramos en el texto oficial.
Extracto fúngico polisacarídico (hongo gelatinoso comestible, familia Tremellaceae)
Extracto de esporocarpo de Tremella fuciformis (hongo de nieve)
El extracto del cuerpo fructífero completo del «hongo de nieve», famoso en marketing como una alternativa natural al ácido hialurónico. Esa comparación existe, pero en el único estudio propio que encontramos es un ensayo de laboratorio con las sustancias puras en un desecador, no una medición sobre piel.
filtros solares / protección UV
Sulisobenzona
Un filtro solar orgánico hidrosoluble con un nombre casi idéntico al de otro filtro muy conocido —la Oxibenzona— pero que no es la misma molécula: un grupo químico adicional cambia su solubilidad, su forma de uso y, matizadamente, su historia de seguridad.
Minerales y oligoelementos — sal orgánica de zinc con ácido pirrolidona carboxílico (seborregulador)
PCA de Zinc
Una sal de zinc con el ácido pirrolidona carboxílico (PCA), un componente natural del factor de hidratación de la piel: distinta del Gluconato de Zinc y del Óxido de Zinc, con una promesa de «control de sebo» que conviene mirar con cuidado —una parte de la mejor evidencia clínica disponible viene de un régimen combinado, no del ingrediente solo.
Compuesto tipo aminoácido zwitteriónico (regulador de beta-oxidación lipídica en sebocitos)
Carnitina
Un compuesto con fama pública de suplemento oral para "quemar grasa", que en el rostro cumple un papel distinto y mejor probado: dos ensayos clínicos independientes entre sí midieron una reducción real de la producción de sebo, con un mecanismo propio.
Aceite esencial (antimicrobiano vía terpinen-4-ol)
Aceite esencial de árbol de té (Melaleuca alternifolia)
Un aceite esencial antimicrobiano con una de las comparaciones clínicas más citadas frente a un tratamiento convencional para el acné —el peróxido de benzoilo—, y un nuevo límite regulatorio europeo (2025) que conviene conocer antes de usarlo.
Extracto vegetal — rico en taninos, flavonoides y ácidos fenólicos, con actividad anti-biofilm documentada mediante el ingrediente comercial estandarizado Myrtacine®
Extracto de Hoja de Mirto
Un extracto vegetal cuyo registro oficial solo dice «perfumante» y «acondicionador de piel» — pero cuyo mecanismo real, documentado en laboratorio para un ingrediente comercial estandarizado, es distinto de cualquier otro antimicrobiano de esta biblioteca: no mata a la bacteria del acné, le desarma la capacidad de agruparse en biofilm.
Extracto vegetal lipofílico (fitoesteroles inhibidores de 5-alfa-reductasa)
Palmito Serrucho (Saw Palmetto)
Un extracto vegetal con una fama prestada: décadas de estudios clínicos sí existen, pero casi todos por vía oral y sobre la próstata masculina, no sobre la piel. Aplicado en la piel, lo que respalda su promesa de "menos sebo, menos acné" es, por ahora, un mecanismo de laboratorio, no un ensayo clínico tópico.
Éster de ácido graso poliinsaturado de Vitamina A (retinol + ácido linoleico)
Linoleato de Retinilo
Un éster de vitamina A que además aporta ácido linoleico en la misma molécula —relevante para la barrera cutánea—, pero que, dentro del grupo de ésteres de retinilo, es el que tiene la evidencia de eficacia clínica propia más débil: no encontramos un solo ensayo clínico dedicado que lo mida en piel humana.
Éster lipofílico/profármaco de adapaleno (retinoide sintético de tercera generación, familia del ácido naftoico)
Adapalenato de Oleilo
Un éster de adapaleno —un fármaco retinoide sintético de prescripción, no de vitamina A— con alcohol oleílico: en el único ensayo clínico disponible, financiado por su fabricante, mejoró más las arrugas y se toleró mejor que el retinol, pero con resultados mixtos en otros desenlaces que conviene mirar con cuidado.
Minerales y oligoelementos — sal mineral inorgánica del catión estroncio divalente (Sr²⁺), análogo al calcio
Estroncio Tópico (Cloruro de Estroncio)
Una sal mineral simple del catión estroncio (Sr²⁺), análogo al calcio, con una función calmante registrada oficialmente: suprime la irritación sensorial de la piel sin anestesiarla. Su mejor evidencia viene de un estudio cuyo propio autor patentó la tecnología —algo que conviene saber antes de creer que es evidencia académica neutral.
Diretinoide — éster de ácido retinoico (ácido all-trans-retinoico) con retinol, no un éster de ácido graso simple
Retinoato de Retinilo
Un diretinoide: el éster del ácido retinoico —la misma molécula activa de la tretinoína de prescripción— con retinol. No es ácido retinoico libre ni un medicamento; distinto del Retinato de Hidroxipinacolona y del Linoleato de Retinilo ya publicados. Su única evidencia clínica en acné viene de un estudio pequeño con probable vínculo al fabricante.
Lisado de fermento bacteriano — bacteria Gram-negativa no patógena (Vitreoscilla filiformis, orden Beggiatoales) aislada de aguas termales; postbiótico (fracción bacteriana no viable) inmunomodulador
Lisado de Vitreoscilla filiformis
Un postbiótico —el lisado de una bacteria Gram-negativa aislada de aguas termales, no un fermento de bacterias lácticas ni de levaduras— con un único ensayo clínico a su favor, de autoría mixta entre una universidad y el propio fabricante, medido en personas con dermatitis atópica diagnosticada, no en piel sensible en general.
Fermento bacteriano (bacteria láctica productora de esfingomielinasa)
Fermento de Streptococcus thermophilus
Un postbiótico bacteriano —no un probiótico vivo— cuya evidencia propia describe un mecanismo poco común: una enzima bacteriana (esfingomielinasa) que ayudaría a la piel a fabricar sus propias ceramidas. Esa evidencia, publicada en revistas revisadas por pares, proviene de tres estudios pequeños del mismo grupo de investigación, sin réplica independiente.
Postbiótico bacteriano (lisado de fermento bacteriano de bacteria láctica)
Lisado de Fermento de Lactococcus
Un postbiótico bacteriano de un género —Lactococcus— distinto de los otros fermentos ya publicados en esta biblioteca. Aquí separamos su evidencia más sólida, un ensayo clínico en acné vulgar, del mecanismo que circula sobre él, que proviene mayormente de fichas de proveedor y diccionarios de ingredientes, no de estudios independientes revisados por pares.
Fermento fúngico (arroz fermentado por hongo koji, Aspergillus oryzae/cristatus)
Extracto de Fermento de Arroz por Aspergillus (Koji)
Un postbiótico fúngico —el extracto del arroz fermentado por un moho del género Aspergillus, técnica tradicional llamada koji, no un fermento de bacterias ni de levaduras— con evidencia exclusivamente in vitro y ex vivo, sin ensayo clínico en piel humana localizado.
Probiótico tópico VIVO — bacteria oxidante de amoniaco (familia Nitrosomonadaceae); NO es un fermento ni un lisado inactivado como el resto de los ingredientes de fermentos/postbióticos de esta biblioteca: se aplica el microorganismo vivo directamente sobre la piel, no una fracción procesada de una bacteria ya inactivada
Nitrosomonas eutropha
Antes que nada: esto no es un fermento ni un lisado inactivado como los demás postbióticos de esta biblioteca. Es una bacteria VIVA que se aplica sobre la piel, con un único ensayo clínico registrado a su favor —cuyo criterio de valoración principal fue de seguridad, no de eficacia— y con una dualidad regulatoria que conviene entender: la misma cepa se desarrolla como candidato a fármaco y se vende, en paralelo, como producto cosmético.
Mineral — arcilla natural (estevensita, montmorillonita magnésica trioctaédrica)
Arcilla de Lava Marroquí (Rhassoul/Ghassoul)
Una arcilla mineral natural —principalmente estevensita, un filosilicato magnésico trioctaédrico— cuyo nombre comercial en inglés («arcilla de lava») no describe su origen geológico real: es sedimentaria y lacustre, no volcánica. Su evidencia de beneficio cutáneo es funcional y de uso tradicional, no de ensayos clínicos dedicados.
Mineral arcilloso — filosilicato 2:1 dioctaédrico tipo mica (hidromica), no expansivo
Illita (Arcilla Verde Francesa)
Una arcilla tipo mica que no se hincha con el agua —a diferencia de la Bentonita— porque su catión de potasio queda fijo entre sus capas. Su evidencia de seguridad tópica más citable, además, no viene de Illita pura, sino de una arcilla verde francesa comercial que es mayoritariamente illita.
Mineral — aluminosilicato microporoso cristalino (tectosilicato) de origen volcánico
Zeolita
Un mineral volcánico de red microporosa que absorbe físicamente sebo e impurezas de superficie —no un ingrediente que "desintoxique" el cuerpo— y que no debe confundirse con las zeolitas cargadas de metales evaluadas en el mismo informe de seguridad.
Mineral — roca sedimentaria porosa (sílice fosilizada de diatomeas)
Tierra de Diatomeas
Un mineral sedimentario —los frústulos fosilizados de diatomeas, sílice amorfa— que exfolia y absorbe por dureza y porosidad de partícula, no por expansión laminar como las arcillas. Su seguridad cosmética depende por completo del grado: solo debe usarse la forma calcinada/amorfa con sílice cristalina respirable controlada.
Mineral — sal marina compleja (predominio de cloruro de magnesio, aproximadamente 31-35%, más cloruro de potasio, cloruro de calcio y bromuro)
Sal del Mar Muerto
Una sal mineral con una composición bien definida —dominada por cloruro de magnesio, distinta de la sal marina común— cuyo nombre INCI en etiqueta, «Maris Sal», es en realidad una entrada genérica de sal marina: no confirma por sí solo el origen del Mar Muerto. Su evidencia clínica de barrera cutánea e hidratación proviene de baños de inmersión, no de una crema o sérum leave-on.
Manteca vegetal (grasa de semilla rica en fracción no saponificable, triterpenos)
Manteca de Karité (Shea)
Una grasa vegetal compleja —mayoritariamente triglicéridos, con una fracción minoritaria de triterpenos con literatura antiinflamatoria propia— cuyo único ensayo clínico disponible en dermatitis atópica la combina siempre con otro ingrediente activo (ceramida), no la aísla en monoterapia.
Cera líquida (wax ester) — no un triglicérido, a diferencia de los demás aceites vegetales ya publicados en esta biblioteca
Aceite de Jojoba
Una cera líquida (wax ester) extraída de la semilla de un arbusto del desierto —no un triglicérido, a diferencia de los demás aceites vegetales ya publicados en esta biblioteca—, cuya clase lipídica dominante guarda un paralelismo estructural real con la fracción de ceras del sebo humano. El único estudio clínico disponible sobre acné combina arcilla y aceite de jojoba: su resultado no puede atribuirse al aceite aislado.
Aceite vegetal — alto contenido de ácido graso omega-3 (ácido alfa-linolénico/ALA)
Aceite de Semilla de Chía
El aceite fijo de la semilla de chía, con el perfil de ácido graso omega-3 (alfa-linolénico, ALA) más marcado entre los aceites vegetales ya publicados en esta biblioteca. El estudio clínico más citado sobre «chía y piel» (HYVIA™) no se publicó en Annals of Dermatology ni usa este aceite crudo: esta ficha corrige ambas confusiones.
Aceite vegetal (con fracción resinosa rica en cumarinas, calofilolida)
Aceite de Tamanu
Un aceite vegetal cuya fracción resinosa contiene calofilolida, un compuesto ligado a un mecanismo cicatrizante único entre los aceites de esta biblioteca. Esa evidencia mecanística fuerte proviene de modelos animales y de cultivo celular con la molécula aislada, no de un ensayo clínico en humanos con el aceite entero.
Aceite vegetal (triglicérido rico en ácido ricinoleico)
Aceite de Ricino
Un aceite vegetal cuyo ácido graso mayoritario —el ácido ricinoleico— tiene un grupo hidroxilo sin precedente entre los aceites cosméticos ya publicados en esta biblioteca. Su evidencia disponible es sobre todo de seguridad (panel independiente CIR) y de funcionalidad cosmética, no de ensayos clínicos de eficacia dedicados; y no, no contiene la toxina de su semilla ni tiene un ensayo que respalde que hace crecer el cabello.
Aceite vegetal (alto contenido de ácido oleico y polifenoles)
Aceite de Semilla de Té (Camellia oleifera)
Un aceite vegetal rico en ácido oleico, con una fracción minoritaria de polifenoles, tocoferoles y escualeno con actividad antioxidante documentada en cultivo celular —no en un ensayo clínico dedicado en piel humana—, y una identidad que conviene distinguir con precisión de Camellia Japonica Seed Oil, una especie distinta con su propio registro INCI.
Molécula aislada (cobalamina, sal cianurada de vitamina B12)
Cianocobalamina (Vitamina B12)
La única forma de vitamina B12 de esta biblioteca —una molécula individual bien definida, no una mezcla compleja— con evidencia clínica real en dermatitis atópica, eczema infantil y psoriasis, que proviene siempre de una formulación tópica específica al 0.07%, no de un cosmético de venta libre estándar.
Éster liposoluble del ácido ascórbico (derivado estable de vitamina C)
Tetrahexildecil Ascorbato
El único éster adicional de vitamina C de esta biblioteca —liposoluble, con los cuatro hidroxilos del ácido ascórbico bloqueados— cuyo único ensayo clínico en monoterapia, financiado por el fabricante, no mostró mejoría estadísticamente significativa.
Vitámero de Vitamina E (cadena lateral isoprenoide insaturada — geranilgeranilo, tres dobles enlaces —, distinta de la cadena fitilo saturada del Tocoferol y del Tocoferil Acetato ya publicados en esta biblioteca)
Tocotrienoles
Un vitámero de la vitamina E —químicamente distinto del Tocoferol y del Tocoferil Acetato ya publicados, con cadena lateral insaturada en vez de saturada— cuyo ensayo clínico en humanos de mayor nivel de fuente siempre lo combina con Tocoferoles y mide daño agudo por UV, no fotoenvejecimiento crónico en monoterapia.
Alcohol graso saturado de cadena larga (C22)
Alcohol Behenílico
Un alcohol graso saturado de cadena larga (C22) —una molécula única, no un lípido complejo— que estructura formulaciones de barrera tipo «complejo ceramida», con evidencia de ciencia de formulación y de literatura biofísica de alcoholes grasos en general, no un ensayo clínico ni un estudio biofísico dedicado a él en particular.
Aceite vegetal fijo (alto contenido de ácido palmitoleico, omega-7)
Aceite de Espino Amarillo (Espino Cerval del Mar)
El único aceite de esta biblioteca dominado por ácido palmitoleico (omega-7) —el aceite de la PULPA del fruto, no el de la semilla— cuya única evidencia tópica es un modelo animal de cicatrización de heridas, y cuya única evidencia clínica en humanos es un ensayo oral con una mezcla de fruto y semilla, no con este aceite aislado.
Fosfolípido (mezcla de fosfoglicéridos hidrogenados derivados de lecitina vegetal, típicamente de soja, con fosfatidilcolina como componente mayoritario)
Lecitina Hidrogenada (Fosfatidilcolina Hidrogenada)
Un fosfolípido real —el único de dos colas entre los lípidos de barrera ya publicados en esta biblioteca, distinto de Ceramidas, Colesterol, Fitoesfingosina y Alcohol Behenílico— cuya evidencia es biofísica y un estudio ex vivo en piel humana, más una señal de hidratación con conflicto de interés declarado que no encontró efecto sobre la pérdida de agua transepidérmica.
Lipoaminoácido sintético (acilación de fenilalanina con ácido undecilénico)
Undecilenoil Fenilalanina (Sepiwhite MSH)
Un lipoaminoácido sintético (Sepiwhite MSH) con dos ensayos clínicos independientes en monoterapia —lentigos solares y melasma—, pero cuya cifra de «73% de reducción de pigmento» que circula en el mercado en realidad viene de combinarlo con Niacinamida, ya publicada en esta biblioteca.
Derivado semisintético (diéster acetilado del alcaloide aporfínico boldina, de Peumus boldus/boldo)
Diacetil Boldina (Lumiskin)
Un éster semisintético derivado de la boldina, el alcaloide del boldo (Peumus boldus), comercializado como Lumiskin —cuyo estudio más reciente y riguroso lo encontró menos potente que su propio alcaloide parental y sin efecto significativo en un modelo de piel reconstituida, mientras su único ensayo clínico en humanos lo combina con otros ingredientes activos, no en monoterapia.
Extracto vegetal estandarizado (mezcla de flavonoides/procianidinas oligoméricas: catequina, epicatequina, taxifolina)
Extracto de Corteza de Pino Marítimo (Pycnogenol)
Un extracto vegetal antioxidante cuya evidencia clínica más citada —sobre melasma— es de administración oral, no tópica, y cuya versión de marca registrada (Pycnogenol) no siempre equivale al INCI genérico que da nombre a esta ficha.
Sal de potasio derivada del ácido salicílico (derivado metoxilado, sintético)
Metoxisalicilato de Potasio (4-MSK)
Un derivado sintético del núcleo del ácido salicílico —con un grupo metoxi adicional y presentado como sal de potasio— aprobado como ingrediente activo despigmentante de quasi-fármacos por el Ministerio de Salud de Japón desde 2003: identidad, mecanismo y estatus regulatorio categóricamente distintos del Ácido Salicílico ya publicado, pese al parentesco químico.
Extracto vegetal (rico en N-alquilamida spilanthol)
Extracto de Partes Aéreas de Jambú (Acmella oleracea)
Un extracto vegetal cuyo activo más documentado, el spilanthol, es una N-alquilamida —NO un péptido— con un efecto miorrelajante que le vale el apodo comercial de «botox natural», pero cuya evidencia es, ante todo, un modelo animal de patente y un único ensayo clínico en humanos con fórmula completa y conflicto de interés declarado.
Osmolito estructural (aminoácido cuaternario/amonio cuaternario zwitteriónico), obtenido comercialmente como subproducto del procesamiento de la remolacha azucarera
Betaína (Trimetilglicina)
Un osmolito de amonio cuaternario —distinto, en su clase química, de los seis humectantes ya publicados en esta biblioteca— cuya lógica de beneficio es principalmente bioquímica/osmótica general: bien establecida en biología celular, con un respaldo clínico tópico dedicado que todavía es escaso.
Extracto vegetal (grado específico libre de partenolido, evita el alérgeno de contacto conocido de la planta)
Extracto de Matricaria/Feverfew (grado libre de partenolido)
Un extracto vegetal calmante que solo tiene sentido en su grado «libre de partenolido»: la planta cruda contiene un alérgeno de contacto documentado, y toda la evidencia clínica de que reduce el enrojecimiento proviene del fabricante que desarrolló ese proceso — una fuente independiente muestra, además, que ese grado no elimina del todo el riesgo en personas ya alérgicas a la planta.
Péptido sintético (tripéptido derivatizado con benzilamida, sal de diacetato; mimético del péptido de veneno Waglerin-1, aislado de la víbora de Wagler, Tropidolaemus wagleri)
SYN-AKE (Péptido Sintético Mimético de Veneno de Serpiente)
Un péptido sintético real, mimético del péptido de veneno Waglerin-1 (víbora de Wagler), con un mecanismo de antagonismo del receptor nicotínico de acetilcolina genuinamente distinto del complejo SNARE de Argireline — pero cuyo único respaldo clínico cuantificado en humanos proviene, en origen, del dossier técnico del propio fabricante, sin replicación independiente.
Monosacárido desoxi-azúcar (6-deoxi-L-manosa, origen vegetal/biotecnológico)
Ramnosa (6-Desoxi-L-Manosa)
Un monosacárido real —6-desoxi-L-manosa, NO un péptido— con un mecanismo distinto en la unión dermo-epidérmica que cierra un hueco real en «textura», pero cuya evidencia principal viene de personal de un único fabricante y cuyo mecanismo molecular exacto todavía es una hipótesis.
Secreción/mucina de caracol filtrada (mezcla compleja de glicoproteínas, proteoglicanos, glicosaminoglicanos —incluida ácido hialurónico—, péptidos, enzimas antioxidantes, alantoína, ácido glicólico natural y oligoelementos)
Filtrado de Secreción de Caracol (Cornu aspersum)
Uno de los ingredientes más reconocidos y buscados del skincare internacional (K-beauty): una mezcla natural compleja y de composición variable —no un activo único—, que contiene trazas de Ácido Glicólico y Alantoína ya publicados en esta biblioteca, y cuya mejor evidencia clínica en humanos proviene de fórmulas comerciales completas, no del filtrado aislado.
Glucósido de glicerol — osmolito compatible natural (documentado en la planta de la resurrección Myrothamnus flabellifolia y en cianobacterias halotolerantes; el material de grado cosmético se produce comercialmente, sobre todo, por vía sintética/enzimática a partir de glicerina y glucosa)
Glucósido de Glicerilo (Glucosilglicerol)
Un glucósido pequeño de glicerol y glucosa, osmolito compatible documentado en organismos que toleran la deshidratación extrema, cuyo mecanismo propuesto —inducir un canal de transporte activo, Acuaporina-3— es genuinamente distinto del mecanismo osmótico pasivo de todos los humectantes ya publicados. Pero el único estudio que documenta esa inducción, en cultivo celular y en piel humana, está firmado en su totalidad por el fabricante.